青青艾草

春天一到，衰败到极致的大自然，被摁下了系统还原键。改变灰蒙蒙田野的，是青色——是草的先遣部队率先被激活，一滩滩的青，在田野上占领的篇幅不大，却如一则则花边新闻，吸引人眼球。苜蓿、马兰头、婆婆纳、艾……这些青青的野草，鱼儿一样浮出水面，急不可待地跟春天接头。 有意思的是，吾乡人口中的青，并不单指颜色，还把它当做名字送给艾草。采青即采艾。艾草的青是特别的，叶片青中泛白，好像阳光映照下见绒毛的少女肌肤。粉嫩的青，初春的样子。 然而，我以为，用青来称呼艾草，主要还是因为，它参与了江南一只小小的点心，那便是青团。一本写乡土饮食的书，把青团定义为上海小吃，我看了心里很不舒服，明明是我们大家的姑娘嘛，不能因为她长得好看，讨人喜欢，就单单为你家做代言吧？在江南这块土地上，只要有青的萌动，就有青团缠牙的香。 青天生有股清朗气，带着中药的苦香。走这等路子的植物还有茼蒿、芹菜、菊等，香气干净、安神，闻起来又特别醒脑，好像直接来自天堂。 青团做起来并无太多科班教条。采来青后洗净，放在石灰水中煮，待草茎用两指一搓能碎，就可捞起，水中漂净，挤干水分，切碎，揉进米粉中就能做青团。青团分甜、咸馅。甜馅是红豆沙洗出后用猪油白糖炒制成——如今人都怕甜，少吃一口，但那一口，得地道不是？而咸馅会多包一些，猪肉、咸菜、春笋、豆干，也是切碎炒得油汪汪。择粉团，一只只包好，下垫箬叶，进笼蒸。二十分钟后，青团用一阵强过一阵的香气，宣告自己熟了。揭盖，蒸气郁郁中移入豆匾，蒲扇一扇，皮紧致，色青润，一只只，圆笃笃，都是好模样。无需皮子刷油等花哨工序，照样不破不裂。青在其中，并非只为助妆，而是添其韧和香，是将它的优点巧妙扩展。 几年前我妈髌骨摔碎后，行动一直不是很便，采青做青团，也就不能了。还好，小镇的早点摊有卖，一只两块钱，加杯豆浆，就是一顿很春天的早餐。每天吃也不厌。大约持续一个月左右吧，有一天去买，没了。咋没了？老板说，青老了，做出来不好吃，等明年吧。 就这么个把月时间，青已老，不能再做青团，日子稀里糊涂的，也进入了春天的尾声。青和春，相惜与共的两个字，就如我们的青春，一转眼就翻过了，这样的不经久——走得最急的总是最美的时光。吃青团还有来年可待，而我们的青春，却是一去不复返。